Convergences révolutionnaires

Travail forcé en Ouzbékistan : la mafia du coton et les profiteurs occidentaux

2017-12-04T18:54:16Z

Mardi dernier, l'émission Cash Investigation de France 2 dénonçait le scandale du travail forcé dans les champs de coton d'Ouzbékistan, deuxième exportateur mondial. Un million de personnes y sont contraintes chaque année d'aller récolter le coton. Profs et étudiants sont réquisitionnés pour ce travail soi-disant volontaire sous peine de sanctions. Et les journalistes trop curieux reçoivent un avant-goût des méthodes de la police locale.

Une police qui tabasse allègrement les militants locaux des droits de l'homme, voire fait usage de chars contre les manifestants, comme à Andijan en 2005 (500 morts). Cela n'empêche pas les grandes marques du prêt-à-porter comme Zara, Pimkie ou Carrefour d'importer ce coton bon marché, fruit du travail forcé, en dissimulant son origine.

Entre les mains des margoulins locaux et toutes les griffes de la mode européenne

2013-06-17T17:09:54Z

L'effondrement le 24 avril dernier de l'immeuble Rana Plaza dans la banlieue de Dacca, au Bangladesh, a jeté une lumière crue sur l'exploitation des 100 millions de travailleurs asiatiques du Textile. Au moins 1 127 personnes sont mortes, prises au piège de l'immeuble dont toutes les portes étaient cadenassées. Elles travaillaient (car c'étaient essentiellement des femmes) pour toutes les grandes marques de la mode européenne : Zara, Benetton, Primark, Marks & Spencer, H&M, etc. Une bonne partie des 600 disparus sont restés sous les décombres. Les sauveteurs resteront longtemps hantés par l'ambiance d'apocalypse, les 938 blessés, les amputations qu'il a fallu faire sur place sans anesthésiant.

Fruit pourri du développement industriel, les accidents d'usine se sont multipliés en Asie ces dernières années. Au Pakistan, en septembre 2012, 300 travailleurs du Textile perdaient la vie dans un incendie. Ces jours-ci, c'est un abattoir chinois qui partait en fumée, tuant plus d'une centaine d'ouvriers. Au seul Bangladesh, 1 700 salariés du Textile auraient péri dans les flammes depuis 2005.

Ainsi, en novembre dernier, l'usine textile Tazreen brûlait, située dans une autre banlieue de Dacca, Ashulia : matières textiles stockées au mauvais endroit, bâtiment verrouillé pour empêcher les ouvriers d'échapper un instant à leur machine, propagation rapide du feu au reste des locaux. Il n'y avait eu cette fois-là « que » 112 morts... Officiellement, car, parmi les disparus, figuraient aussi des travailleurs précaires qui n'avaient été enregistrés nulle part ; une association de soutien aux ouvrières du Textile a recensé au moins 27 de ces victimes non comptabilisées.

Les ouvriers bangladais avaient alors déjà réagi. Exigeant le paiement des salaires dus et l'arrestation des responsables, 10 000 d'entre eux avaient manifesté, dressé des barrages routiers et affronté pendant plusieurs jours avec des pierres les balles en caoutchouc, les gaz lacrymogènes et les matraques de la police. Et, fin avril, après la catastrophe de Rana Plaza, ce sont des centaines de milliers d'ouvriers ou ouvrières armés de bambous qui ont pris les rues d'assaut. Prenant peur, les industriels ont, les uns après les autres, fermé leurs usines, et les manifestants se sont faits fort de fermer les autres, contraignant les patrons à payer un week-end de congé à tous.

7 juin 2013, Mathieu PARANT

Puma, H&M, Gap, Carrefour : pas vu, pas pris

2013-06-17T17:09:53Z

Quand un scandale – un accident ou la révélation du versement de salaires de famine – éclate, les trusts donneurs d'ordre commencent par nier leur implication. À croire qu'ils n'ont rien à voir avec 60 % de la production de prêt-à-porter mondiale ! Ensuite, ils exhibent les contrôles qualité, minimisent l'ampleur des dégâts. C'est Puma qui répond à la mise en cause de la marque dans 300 cas d'évanouissement d'ouvrières épuisées au Cambodge : « Il n'y en a eu que 131 ». Tout est dans le « que ». Coincés pour de bon, ils promettent qu'on ne les y reprendra plus, à se faire berner par des fournisseurs sans scrupules. En leur confiant des volumes de production trois fois trop gros pour leur usine, ils ne pouvaient pourtant ignorer que ceux-ci sous-traiteraient. Vite, une petite charte « développement durable » ! L'image de marque sera comme neuve. Toute cette com' coûte cher ? Elle sera imputée sur la prochaine saison, au titre des dépenses de marketing.

Car il n'est pas question de céder le moindre centime : quand H&M demande pour la galerie au Premier ministre bangladais le relèvement du salaire minimum, ses commerciaux extorquent dans les salons feutrés de Dacca un rabais de 15 % à leurs fournisseurs [1].

M.P.

[1] « Au Bangladesh, les meurtriers du prêt-à-porter », Olivier Cyran, Le Monde diplomatique, juin 2013.

Bangladesh : les flammes des incendies... et celles de la colère !

2013-06-17T17:09:50Z

Depuis l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, des manifestations ont perturbé la production presque tous les jours. Dimanche 12 mai, le gouvernement annonçait la levée de certains obstacles à la constitution de syndicats et la création d'une commission composée de syndicalistes et de patrons pour augmenter les salaires. Les barons du Textile espéraient sans doute que, combinées à la fermeture des usines pour une semaine à partir du 13 mai, ces annonces mettraient fin à « l'agitation ouvrière », motif officiel du lock-out. Ils en ont été pour leurs frais. 80 % des usines de la zone industrielle d'Ashulia ont débrayé le lundi suivant. Sur l'autoroute toute proche coupée, 20 000 ouvriers défiaient à nouveau la police. Ce n'est pas la première fois que des commissions paritaires sont réunies. L'une d'entre elles avait, après un mois de grèves affectant 700 usines et 800 000 salariés, relevé en juillet 2010 le salaire mensuel minimum de 1 662 à 3 000 takas (soit de 17 à 30 euros). Ce qui n'a pas satisfait les grévistes, en lutte pour décrocher un seuil à 5 000 takas (50 euros). En juin 2012, ils ont récidivé dans 300 usines d'Ashulia. Les patrons ont répliqué par le lock-out. Entre le 11 et le 16 juin, les autorités ont dénombré 500 blessés, 300 voitures et 200 usines vandalisées. Des chiffres à la mesure de la colère ouvrière... et de la violence de l'exploitation que subissent les travailleurs.

Un aperçu de la lutte des classes au Bangladesh

En principe légale, l'appartenance au syndicat, quand un patron la découvre, entraîne le licenciement et la mise sur liste noire. La police coffre les distributeurs de tracts et porte plainte contre les militants pour les motifs les plus fantaisistes.

Après l'incendie de Tazreen de novembre 2012, les syndicalistes ont mis sur pied un réseau dans les usines d'Ashulia pour se contacter par SMS en cas de violation de l'engagement patronal de laisser les portes des ateliers ouvertes, afin que des responsables interviennent. Mais, dans un pays où 29 députés sur 300 possèdent eux-mêmes une ou plusieurs usines, on imagine les réticences de l'État à rappeler les patrons à leur parole. Ces mêmes politiciens sont d'ailleurs à l'origine de la création de la majorité des syndicats du Textile, des officines pauvres en adhérents mais fort utiles dans les campagnes électorales. Lorsqu'un syndicat un tant soit peu indépendant se constitue, il entre rapidement dans le collimateur de la justice et de la police. Le Garment Workers Unity Forum, seul syndicat dirigé par des femmes, compte 85 000 adhérents, pour la plupart incapables de payer la moindre cotisation, car disposant à peine de quoi manger. Pour la seule année 2009, il a déploré huit morts et plusieurs centaines de blessés dans ses rangs. Et, s'il a fait libérer sous caution 1 015 autres membres, près de 2 000 sont restés sous le joug de poursuites, qu'ils soient en prison... ou passés dans la clandestinité.

M.P.

Les nouvelles « machines à coudre du monde »

2013-06-17T17:09:48Z

Adidas a fermé sa dernière usine dans ce pays parce que les salaires y seraient « trop élevés ». La France ? L'Italie ? Pas du tout, cela se passe en Chine. Face aux 107 dollars de leurs camarades cambodgiens, les travailleurs de la Chaussure chinois et leurs 258 dollars mensuels n'ont pas tenu le coup.

Restructuration à l'échelle du tiers de l'humanité

Les délocalisations touchent en ce moment les secteurs les moins mécanisés, incorporant beaucoup de travail peu qualifié. Il s'agit pour partie d'un redéploiement des zones côtières comme le Guangdong (la région de Canton), berceau du décollage économique, vers l'intérieur encore sous-développé de ce pays-continent. Mais dans le cas du Textile, les usines se sont transplantées dans toute l'Asie du sud-est, du Bangladesh au Vietnam en passant par le Laos. 150 des 370 usines textiles cambodgiennes vouées à l'exportation ont ainsi surgi de terre depuis deux ans. Entre rachat et construction, les capitalistes chinois en sont venus à posséder 80 % du total et leurs semblables coréens 10 %.

Toutes les usines textiles quittent la Chine ? Oh non ! Il s'agit des ateliers de confection. La Chine conserve – et même développe – les activités plus rentables. Avec l'Inde, spécialisée pour sa part dans le coton, elle est l'un des rares pays à maîtriser à peu près toutes les activités de la filière : production de fibres, tissage, confection. N'allez pas croire que « nos » trusts occidentaux n'en profitent pas : Air Liquide vient par exemple d'investir 350 millions d'euros dans la fourniture de gaz industriels nécessaires à la synthèse du nylon dans le Fujian, au sud-est du pays.

L'exemple du Bangladesh

Les textiles du Bangladesh sont – tout comme ceux du Cambodge – exportés à plus de 80 %. Les 4 millions de travailleurs de la branche font tourner 6 500 usines, depuis les grosses unités ayant pignon sur rue jusqu'aux petits ateliers. La rapidité d'exécution est capitale pour remporter des contrats. Aussi les manufacturiers n'hésitent-ils pas à engranger plus qu'ils ne peuvent produire. Ils délestent le surplus – en fait la partie la moins rentable de la fabrication – sur une myriade de petits sous-traitants dont le profit dépend de la capacité à exploiter les salariés davantage que la moyenne.

Le Bangladesh a si peu de travailleurs qualifiés qu'une bonne partie de l'encadrement vient de l'étranger. C'est ce que certains économistes appellent « le moment T-shirt » : une période censée amorcer une ère de prospérité, en surexploitant la main-d'œuvre pour accumuler le capital nécessaire à une « montée en gamme » comme en connaît la Chine aujourd'hui.

H&M ou Levi Strauss peuvent bien annoncer qu'ils se tournent vers la Mauritanie ou l'Afrique du Sud, aucun pays d'Afrique ou d'ailleurs n'offre de capacités de production aussi volumineuses pour un coût aussi dérisoire que le Bangladesh. L'effondrement des droits de douane combiné à l'expiration des quotas de production par pays explique que 28 % des T-shirts achetés en France proviennent de ce pays.

Invasion planifiée par l'OMC ? Concurrence déloyale contre laquelle il faudrait protéger l'industrie française, comme dit Montebourg ? Que nenni ! Les « partenaires » du Bangladesh ont négocié en contrepartie l'ouverture du marché bangladais à leurs produits à eux, d'une valeur bien supérieure. La Chine comme les autres : l'État y a d'autant plus accompagné l'éjection des ateliers de confection qu'il préfère consacrer ses ressources énergétiques ou ses droits à polluer à des industries technologiquement supérieures.

Peut-être plus qu'un mauvais moment à passer...

Et l'effet « T-shirt », censé apporter le progrès après des années de noire exploitation n'aboutit qu'à faire passer les ateliers d'un pays à l'autre chaque fois qu'un petit développement fait monter le coût du travail. Ainsi le Vietnam miserait aujourd'hui sur l'étape suivante, en formant des travailleurs qualifiés, en dopant la productivité par la mécanisation tout en apportant l'aide de l'État aux capitalistes locaux pour leur permettre de prendre pied en Afrique.

Le Bangladesh, lui, dépend du textile, qui fournit 80 % des recettes d'exportation. Et son seul avantage réside dans la faiblesse de ses salaires – au risque d'anéantir une partie de sa population car, si les salariés réguliers touchent 37 dollars par mois, les migrants ou les enfants, plus vulnérables, ne sont parfois tout simplement pas payés !

M.P.

Au Cambodge : Femmes, prolétaires et rebelles

2013-06-17T17:09:46Z

90 % des 400 000 ouvriers du Textile du Cambodge sont des ouvrières. Elles ont entre 15 et 35 ans, rarement plus de 40 ans. Elles viennent de villages portant les stigmates de 25 ans de guerre, où la productivité de la riziculture vient tout juste de rattraper les niveaux de 1965. Dans les banlieues de Phnom Penh depuis peu alimentées en électricité, pour faire tourner les usines, les logements manquent. Les moins chers, avec douches et sanitaires collectifs, exposent les femmes au harcèlement sexuel. Ils sont loin des usines. Certaines ouvrières économisent l'argent du transport en marchant une heure le matin et une heure le soir.

Si 2 400 d'entre elles se sont évanouies au travail entre juin 2010 et janvier 2012 [1], ce n'est pas seulement à cause des produits chimiques qu'elles côtoient sans protection. C'est d'abord par manque de sucre dans le sang. Même le fait qu'il y aurait, selon les patrons, 50 000 emplois non pourvus dans le secteur n'a pas encore poussé ceux-ci à augmenter les salaires.

Pour maintenir ces derniers au plus bas, le patronat a eu recours à une arme classique : la précarité. À partir de 2005, il s'est mis à proposer des CDD de 3 à 12 mois. La carotte consistait en une prime de fin de contrat de 5 %, soit 3 dollars. Dérisoire. Mais la plupart des ouvrières, y compris les embauchées en CDI, sont tombées dans le piège, et un peu plus à la merci de leur patron. Quant aux femmes enceintes, on cesse tout simplement de renouveler leurs contrats.

De temps en temps, une usine ferme... pour rouvrir quelques dizaines de kilomètres plus loin. Il est alors quasiment impossible d'obtenir la réintégration des licenciées.

En revanche, certaines ont obtenu des indemnités, comme 230 des 500 ouvrières de PRC Garment, atelier fermé en 2008. Quatre grèves générales depuis 2000 ont amélioré les salaires de 5 dollars à chaque fois et consolidé les primes. Mais, à chaque fois, la hausse des prix, en particulier dans le logement, a littéralement mangé ces hausses, de sorte que les salaires réels ont en fait baissé de 14 %. Le principal syndicat, le CCAWDU, compte plus de 48 000 adhérents. Il a réussi à faire annuler 161 licenciements en s'appuyant sur une campagne internationale d'opinion. Mais un millier de ses militants n'a pas eu cette chance.

Le syndicat met en avant un Smic à 131 dollars, seuil permettant d'atteindre, selon ses calculs, un « salaire de subsistance ». Mais, à en juger par leurs déclarations, ses dirigeants semblent miser plus sur la formation des cadres intermédiaires du syndicat à l'utilisation des moyens juridiques et sur l'intervention des consommateurs occidentaux que sur les luttes. Ce sont pourtant elles et elles seules qui ont fait bouger les choses, malgré la violence à laquelle ont dû faire face les travailleurs dans nombre de conflits récents.

M. P.

Les salaires des ouvrières cambodgiennes

Composition du salaire mensuel :

Minimum légal : 61 dollars [2]. À la pièce, la couture de 12 chemises est payée 0,045 dollar.

Allocation de santé : 5 dollars.

Prime d'assiduité : 7 dollars, à condition de n'avoir manqué aucun jour dans le mois, à raison de 6 jours par semaine, 10 heures par jour.

Total : 73 dollars, à condition que l'employeur respecte la législation.

Les plus généreux ajoutent une prime d'ancienneté pouvant se monter à 1 dollar par année. Les salaires les plus élevés atteignent entre 100 et 120 dollars, mais il faut pour cela accumuler les heures supplémentaires, payées 0,5 dollar la paire, et tenir les cadences 12 heures par jour tous les jours sauf le dimanche. Certains patrons sanctionnent les absences non justifiées par un certificat médical – mais il faut alors payer un médecin – d'un retrait de 2 à 3 dollars.

Un exemple de budget :

Logement : entre 20 et 40 dollars par mois pour une chambre.

Eau : 1,5 dollar par mois. Elle n'est pas potable dans bien des quartiers. Il faut l'acheter en bouteille.

Électricité : 1 à 2,5 dollars par mois, pour faire tourner un peu le ventilateur dans la chambre surchauffée, surtout si on la partage avec sa famille ou des collègues.

Nourriture : avec 0,5 à 1 dollar par jour, on peut acheter de quoi manger un bol de riz agrémenté d'un peu de viande ou de légumes, ou encore du gruau aux trois repas. Fruits et laitages sont hors de portée.

Vêtements, lessive, savon, cosmétiques : 15 dollars par mois.

Envoi d'argent à la famille : 20 à 50 dollars. Beaucoup d'ouvrières soulagent la misère de ceux qu'elles ont laissés sur place.

Flambée des prix

+ 40 % pour le riz en 2008 lorsque les spéculateurs internationaux ont abandonné les crédits immobiliers pour se rabattre vers les matières premières ; ces prix ont un peu baissé par la suite.

+ 66 % sur la soupe à emporter depuis 2010.

et carrément multiplication par 4 du prix de l'essence, à 1 dollar le litre au lieu de 0,25 !

Source : Enquête publiée sur son site Internet par le collectif « L'éthique sur l'étiquette », dans le cadre de la campagne Asia floor wage campaign.

[1] Cet article se base principalement sur le très complet dossier publié en France par le collectif « Éthique sur l'étiquette » dans le cadre de l'Asia Floor Wage Campaign.

[2] La monnaie cambodgienne est le riel. Nous donnons ici les équivalents en dollars états-uniens.

Usines textiles Albany : Tables rondes des licenciements !

2013-01-28T21:26:56Z

Dans les deux entreprises du groupe textile Albany (tissus techniques et textiles industriels), les plans de licenciement sont tombés : 75 sur 130 salariés à Saint-Junien (Haute-Vienne, près de Limoges) et 127 sur 227 à Sélestat (Bas-Rhin, près de Colmar).

Ces usines font pourtant des bénéfices : celle de Saint-Junien 4 millions en 2011 et autant en 2012. Mais la direction du groupe qui compte 4 300 salariés dans le monde est décidée à « restructurer » pour en faire encore plus. Pour « limiter » la casse, elle propose de reclasser 60 salariés dans l'usine qu'elle doit ouvrir en partenariat avec Safran (équipementier aéronautique) à Commercy dans la Meuse. L'objectif étant, comme à Saint-Junien et Sélestat précédemment, de bénéficier ainsi, encore et à nouveau, du fric des collectivités territoriales et de l'État.

Pour les salariés, c'est le coup de massue. L'écœurement qu'on licencie dans des usines aux carnets de commande pleins, super rentables grâce aux sacrifices consentis (salaires, charge de travail, etc.) ! Depuis la réunion du CCE dont ils n'attendaient rien de bon, ils sont convaincus que la direction va vers une fermeture des deux sites. Une partie espère que le gouvernement ne laissera pas faire cette saloperie. D'autres ont la colère sourde.

Le 18 décembre, deux cars sont partis de Saint-Junien et deux autres de Sélestat pour manifester à Paris leur soutien à la délégation syndicale qui rencontrait Montebourg, avec pour mandat : Pas un seul licenciement. À Bercy, les 160 manifestants se sont retrouvés parqués et contenus par les « robocops » de l'ère Hollande. C'est au coude à coude face aux forces de l'ordre que les salariés des deux sites se sont rencontrés pour la première fois ! Contents, malgré la piètre circonstance !

La délégation est sortie de l'entrevue avec Montebourg sans rien : plan maintenu par la direction ! Le seul acte « héroïque » du ministre a été de menacer Albany de ne pas recevoir d'aides de l'État pour l'usine de Commercy. Les délégations syndicales et élus locaux présents ont tenté de faire croire qu'il pourrait s'ensuivre un infléchissement du groupe Albany, mais c'est le doute qui domine. Le bras de fer continue…

20 décembre 2012, R.S.

Textile : qui tire les fils ?

2004-11-14T18:18:22Z

Depuis les années 1980, les fermetures d'entreprises et les vagues de licenciements n'ont cessé de se succéder dans le textile et l'habillement, frappant durement les régions dont c'était l'activité traditionnelle : le Nord, l'Est, le Massif Central, les Alpes... Bilan : la filière, qui employait il y a trente ans près d'un million de salariés en France, n'en compte plus aujourd'hui que 198 000 (Le Monde, 23-09-03).

Les patrons ont mis en cause la concurrence mondiale, en particulier celle des pays pauvres, où la main d'œuvre est beaucoup moins chère.

Ne pas confondre délocalisations...

De fait, ils ont rapidement délocalisé une bonne partie de l'habillement vers des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et la Hongrie, et surtout vers la Tunisie et le Maroc. Ces pays ont l'avantage d'être proche du marché français : des tissus fabriqués en France traversent la Méditerranée, puis font le voyage retour une fois transformés en vêtements.

Dans le textile, cependant, la vague des délocalisations a été moins massive. Les filatures de laine ont été les plus touchées, mais dans son ensemble, la filière textile s'est rapidement modernisée au cours des vingt dernières années. Elle s'est spécialisée dans de nouveaux tissus synthétiques et dans ce qu'on appelle les tissus techniques : ils servent dans l'industrie, dans le domaine médical, dans la construction où ils peuvent être insérés à la structure de routes ou de ponts... La France réalise 24 % de la production européenne de tissus techniques, elle est au quatrième rang mondial derrière le Japon, les Etats-Unis et l'Allemagne.

En fait, depuis le « plan textile » de 1982, lancé au nom de la sauvegarde de l'emploi, les entreprises françaises ont profité des multiples réductions de charges sociales, pour investir et restructurer la production. Les aides versées leur ont servi à acheter du matériel ultramoderne et c'est encore l'Etat qui a payé pour les départs en préretraite et les soi-disant plans de reconversion de la main d'œuvre. La productivité ayant considérablement augmenté, actuellement les industries textiles produisent toujours plus avec beaucoup moins de salariés.

... et concentrations

La filière textile-habillement a d'ailleurs connu en réalité un épisode de forte concentration, en France et pour l'ensemble des pays développés : beaucoup de petites entreprises ont disparu, au profit des grosses qui contrôlent la quasi-totalité du marché mondial. L'industrie textile mondiale est aujourd'hui entre les mains de 25 à 30 grandes sociétés.

Comme dans bien d'autres secteurs industriels, les patrons du textile et de l'habillement agitent la menace de la concurrence des « économies émergentes ». Mais loin de concurrencer réellement ces firmes, les pays pauvres subissent leur chantage. Ils sont en concurrence les uns avec les autres à qui sera le plus attractif par ses faibles coûts de main d'œuvre. Et bien souvent, les délocalisations se font d'un pays sous-développé vers un autre. La filière textile-habillement du Maghreb et de la Turquie est concurrencée par la Chine (qui pourrait représenter d'ici peu environ 20 % des exportations mondiales de vêtements) et par les pays de l'Est où les salaires sont aussi faibles, voire inférieurs. Pendant que d'autres pays, pourtant producteurs de coton, comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, restent dépourvus de toute industrie textile. Ce sont ces mêmes géants du textile qui choisissent où implanter leurs activités et contrôlent l'organisation du marché mondial.

Ces sociétés tirent ainsi les fils d'une production désormais mondialisée, par l'exploitation des salariés d'ailleurs... et d'ici. Car dans les pays développés, les salaires sont faibles aussi : aux Etats-Unis, l'industrie du textile fait massivement appel à des femmes non syndiquées, des Noirs et des Hispaniques qui reçoivent des salaires bien en deçà de ceux pratiqués dans plusieurs pays d'Europe occidentale et du Japon. Et en France, le taux de salaire moyen dans la filière, proche du Smic, est le plus bas de l'industrie. Sans parler des salaires en vigueur à Paris même, où des travailleurs clandestins, en majorité turcs ou chinois, œuvrent pour des marques bien connues telles que Creeks ou Kookaï. 5 000 entreprises de moins de 50 salariés dans le Sentier réalisent 15 à 20 % des vêtements fabriqués en France (Alternatives Economiques, juin 2002). Une autre façon de délocaliser vers les bas salaires... en restant sur place !

Lydie GRIMAL